Fotos del Modelo Terminado
Origen del Proyecto
La familia de Pz38 es sin dudas la mas prolifica de todas, y por lo tanto tambien una de las mas dificiles de completar. El famoso y confiable chasis Checo fue usado para decenas de conversiones para distintos cometidos dando lugar a una muy interesante variedad de modelos. Por ahora tenemos el tradicional Pz38 en su gloriosa pintura de invierno (ver "#30 - Panzer 38"), un Marder de las primeras epocas (ver "#18 - Marder III"), y un Hetzer con una pintura experimental (ver "#31 - Hetzer"). Lo mas logico seria seguir con alguno de los conocidos obuses autopropulsados o algunas conversiones mas extrañas, pero me llama la atencion el Aufklarungspanzer 38, la efimera version de reconocimiento sobre el chasis de Pz 38 que sin embargo es interesante de hacer y amplía mas la familia de vehiculos de reconocimiento que es una de nuestras preferidas.
Armado
Si bien hay otros fabricantes, el monopolio de este modelo y otros sobre la base de Pz38 lo tiene Dragon, con una oferta muy amplia y variada y que por suerte encontramos a un precio razonable. No es el utimo kit de este modelo, hay uno mas reciente todavía que supongo tendrá algunas mejoras, pero no es necesario tanto lujo.
De entrada llama un poco la atencion que la caja sea mas chica que lo normal, parece un mini-kit al estilo Tamiya, pero se ve que es solo para ahorrar embalaje, porque adentro trae todo lo que uno espera de Dragon. Infinidad de arboles de piezas, excelente nivel de detalle, accesorios de fotograbado, cañon de plastico en una sola pieza y la bolsita de Magic Tracks. Ponemos manos con tren de rodaje con un despiece que ya resulta una exageracion de detalle, y que plantea ciertos desafios al momento de alinearlo y pegar todas las piezas al mismo tiempo, sobre todo si uno quiere dejar las ruedas por separado. Seguimos con el casco. Las placa trasera que cubre el motor no es problema y obviamente todo encaja perfectamente. Lo mismo la placa frontal perfectamente moldeada y detallada.
Armamos las partes del interior que incluyen un impecable mecanismo de transmisión, asientos del conductor, acompañante y algunos detalles adicionales que lo hacen bastante completo. Después armamos el cuadrado que se supone es la superestructura sobre la cual va la torre, que incluye con varias placas de blindaje y mas detalles de interior como equipo de radio y cajas de municiones. Cuando la montamos sobre el caso se ve casi todo el interior a través del hueco de la torre. No vamos a zafar de hacer una Pintura de Interior completa, así dejamos sin pegar lo que vamos a tener que pintar por separado. Algo así.
Armamos la torreta con el montaje del cañón que también vamos a tener que pintar por separado. Este conjunto tiene un montón de piezas y pequeños detalles que hay que pegar con mucho cuidado. Lo mismo que el aro interior de la torre de donde se sujetan mas instrumentos y partes de todo el conjunto. Todo esto también va a necesitar una pintura por partes y también queda separado en partes para que nada quede después sin pintar o inalcanzable.
Hacemos las orugas eslabón por eslabón del tipo Magic Track que son una cosa increíble. Cada eslabón esta inyectado individualmente. Esto nos ahorra un montón de tiempo y hace que el tema de pegar uno por uno los 96 eslabones de cada lado sea mas fácil. Darle la forma correcta de caída a las orugas sobre el tren de rodaje sigue siendo un arte pero ya le tomamos la mano. Con las orugas listas ya podemos pegar los dos guardabarros laterales que es lo que le termina de dar estructura al modelo y que necesitamos para comenzar a trabajar en los detalles del exterior. No si ante hacerle algunos dobleces muy suaves, para empezar a simular los maltratos que van a caracterizar a este modelo. Ya con el interior pintado, con los guardabarros en su lugar, y la cubierta del motor ya también pegada, el casco va tomando su forma definitiva, aunque todavía le falten la mayoría de los detalles del exterior.
Ahora los detalles del exterior. El tubo de escape y silenciador tiene sus secretos y lleva un poco de trabajo conectarlo con la salida en la tapa del motor; y unos abollones tampoco vienen mal. Las conspicuas cajas de repuestos en ambos costados traseros son muy típicas y vienen bien detallas. En el frontal cambiamos de lugar la consabida plancha de madera para apoyar el cricket. La típica caja agujereada de los Pz38, que nunca entendí porque son así, viene en fotograbado, lo que nos ayuda a hacerla bastante destruida, sobre todo porque esta en un lugar muy expuesto a los golpes. Seguimos con las herramientas que como en todo vehículo maltratado se salieron de sus agarres, dejando solo los ajustes que es lo que mas me gusta en modelos muy usados. El muy delicado matafuegos en un costado del casco, por mas que este muy bien detallado no tiene porque haber sobrevivido, así que hacemos solo el agarre con un poco de fotograbado y cortando el ajuste de arriba. Queda muy bien.
Lo único que falta armar es la conocida Torreta con el cañón de 2cm y la ametralladora coaxial. El cañón y su montaje es un kit en si mismo, con miles de piezas y excelentes detalles, incluyendo el sistema de asientos colgantes, mecanismos de elevación y demás. El blindaje de 6 placas (nueva versión) encaja perfectamente, incluyendo las dos cajas de estiba en la parte trasera que traen una delicadas tapas de fotograbado para mas detalle. El ultimo detalle de excelencia del kit es la rejilla de cobertura de la torre. En casos anteriores ya venia en una plancha de fotograbado pero había que luchar un poco en los dobleces como es costumbre. En este caso Dragon se supera a si mismo y las rejillas vienen también moldeadas y con su forma definitiva, aunque pegar las bisagras es bastante complicado porque es difícil el encaje en la torreta para quede en la posición que corresponde.
Y ahora si terminamos. Solo queda hacer un pre-montaje final, para ver como queda el modelo terminado de armar, aunque no todo esta pegado; pero siempre es bueno que quede el registro de esta parte del proceso. No es necesario mencionar que el interior, ya esta pintado antes de llegar a esto. La antena la dejamos para después porque no soportaría la pintura, igual que la MG coaxial que vamos a pintar por separado. Un armado prolijo de un modelo de excelencia como los de Dragon y con algunos detalles específicos de maltratos para darle una apariencia diferente y que veremos que tan efectivos son después de la pintura.
Pintura
La pintura la vamos a hacer partiendo de una premisa básica. Queremos hacer un vehículo muy deteriorado. Después veremos como lograrlo. Pero antes tenemos que hacer la Pintura de Interior que con esta premisa inicial también tiene que estar deteriorada. Empezamos pintando todo con una base Imprimación. Primero porque el piso va a quedar de ese color, y además porque va a ser la base para el Fijador de Pelo que es obvio le vamos a hacer para simular Desconchones. Usamos Red Primer Base para cobertura en general, le agregamos una segunda capa de Red Primer Light Base para un poco de iluminación, y por sobre estas capas en aerógrafo, hacemos con pincel algunas luces y sombras con Red Primer Shadow y Red Primer Highlight, todo del kit de Imprimación de AK Interactive.
Y ahora Fijador de Pelo para simular los desconchones en el interior, que solo a modo de repaso consiste en lo siguiente: rociar con Fijador de Pelo el modelo, esperar un rato, pintar sobre eso con la pintura base, y después con un pincel humedecido ir “raspando” la pintura base para que se vaya despintando y dejando ver el color original, que es el del desconchón. Una vez listo, hay que hacer los retoques correspondientes. Con Red Primer Shadow hacemos unos retoques a pincel para darle mas profundidad. Con un Dark Rust hacemos unos Lavados sobre las partes mas descascaradas, para que tomen un color oxido y que parezca que todavía esta en curso. Y por sobre todo esto, una trabajo de Filtros y Lavador con Oleos. El clásico Siena Natural y Siena Tostada para simular suciedad acumulada, y que el efecto de descascarados y oxido se mezcle con algo de tierra y le baje un poco el protagonismo.
No es un gran trabajo de uso y desgaste sino apenas unos pasos básicos para darle una apariencia realista y aceptable de desgaste al interior, que en realidad apenas se va a ver por algunos huevos de la torreta.
Terminamos de armar y podemos dedicarnos a la Pintura Exterior con la misma premisa que estamos haciendo un vehículo deteriorado y maltratado, lo cual se implica alguna técnica de desgaste intensivo y eso significa una base de Imprimación/Oxido sobre la cual trabajar. Repetimos lo que hicimos en el interior, una cobertura de Red Primer Base y después un poco de Iluminación con Red Primer Shadow y Red Primer Light Base. Y finalmente una pasada con Red Primer Highlight pero en este caso pintamos algunos paneles deliberadamente de este color para un super contraste. Pasamos al pincel con dos objetivos. Oscurecer algunas partes y aclarar otras para darle mas contraste todavía a los diferentes tonos de oxido. Usamos Chipping Paint, Dark Rust y Oxido Claro a modo Filtros de manera violenta, no hay que tenerle miedo al colorinche. Algo así intentamos en el primer trabajo de despintado (ver "#43 - T34"), pero esa vez fue muy tímido, esta vez tiene que ser mas marcado para que funcione.
Una buena capa de Barniz Satinado para fijar los colores y acá es donde nos pica el bichito de la experimentación. Con Fijador de Pelo ya sabemos hacer pintura desgastada, pero acá queremos pintura arruinada, oxidada y removida y eso necesita otra cosa. Muchos lo llaman la Técnica de la Sal y algunos memoriosos recordaran una técnica parecida llamada Jabón de Lavar, pero es casi lo mismo. Se humedece la superficie del modelo, se espolvorea sal (o polvo de lavar) de mayor o menor grano, se espera que se fije sobre el modelo, y sobre eso se pinta el color de cobertura. Luego se remueve la sal y en su lugar quedaran las manchas de la pintura de base que formaran el desconchón.
Hacemos algunos experimentos en partes sueltas. Que la sal se pegue no es tan fácil y hay que humedecer bien y soplar un poco de agua por encima, aunque es mas difícil de remover después. Pero lo mas importante. El efecto es muy intenso. La pintura queda realmente descascarada y desconchada dejando apenas unos vestigios por encima del oxido. Esta bueno siempre y cuando ese sea el efecto que se quiere, pero hay que dosificar bien cuanta sal poner porque puede no quedar nada de pintura Después hay que hacerlo de verdad y mejor empezar con el casco que es lo que menos se va a ver lo que mas despintado debería estar, así que deliberadamente le ponemos mucha sal a ver que pasa. Cubrir superficies grandes es complicado y si hay recovecos es peor todavía. Y sacar la pintura con el cepillo también es un arte porque si no se frota bien la sal no se despega; pero si se frota mucho se puede despintar todo. Es solo cuestión de perder el miedo. Al final termina sal-iendo.
La superestructura es otra cosa. Hay que ser mas cuidadosos y delicados para que el efecto sea un poco menos denso y mas sutil; y además tiene lugares mas intrincados donde es mas difícil que se acumule la sal en la medida justa que queremos. Después de un rato y varias sesiones de lucha con la sal, la pintura y los cepillos, logramos la intensidad de despintado que queríamos, no sin algunos retoques intermedios. Queda la torreta, que no presentas mayores problemas ya que son apenas unos paneles inclinados. Acá regulamos un poco mas la cantidad de sal para que no cubra tanto y se vea un poco mas del Dunklegreb Light que usamos de cobertura.
Si me apuran diría que es mas real y efectivo que el Fijador de Pelo, pero la realidad es que esta técnica es para cuando queremos modelos muy despintados y no desgastados. De todas maneras todo este trabajo es simplemente la base sobre la cual empezar a trabajar. El modelo todavia esta “crudo” pero les falta vida, profundidad y contrastes. Y eso solo se consigue con el pincel. Lo primero es pintar Desconchones con Chipping Paint. Pensaran que no tiene sentido pintar desconchones sobre un modelo ya todo despintado pero es todo lo contrario. Sespués de una base despintada pintar marcas de desconchones es elemental para resaltar todo el trabajo anterior, remarcando algunos contornos y bordes. Y despues unos buenos tratamientos con Oleos. Un poco de Dark Rust para óxidos mezclado con Sombra Tostada para oscurecer, y también Negro. Desde Lavados puros a Filtros localizados sobre algún panel pasando por algunos Fundidos para unir los distintos tonos. Todo mezclado pero armoniosa. Donde esta muy oscuro le ponemos filtro de oxido. Donde esta muy claro le hacemos un lavado con sombra. Donde queremos mas oxidación un Fundido medio velado. Lleva su tiempo pero la capa plana de desconchones va cobrando vida.
Ahora viene la parte difícil porque la idea no es solo hacer un Dunkelgreb despintado sino un vehículo originalmente en Dunkelgreb sobre el cual se pinto un encalado de invierno; y que todo esto se despinto. La buena noticia es que el camuflaje de invierno se hacia en el campo con cualquier cosa que había a mano por lo tanto se lavaba fácilmente dejando ver nuevamente el color original, que es en realidad la capa de pintura que se descascara. El problema es como conseguir esto. Podríamos hacer un Fijador de Pelo blanco sobre lo anterior que seria técnicamente correcto, pero va a tapar demasiado lo de abajo. Lo que queremos es que la pintura de invierno lavada, y para esto nada mejor que hacerlo con Oleos que se lavan muy bien. Tomamos Blanco y usando mucho disolvente hacemos un micro trabajo de Veladuras sobre todas las superficies a la vista. Parte por parte hacemos pequeñas marcas y después las las velamos. Donde no hay tanto desconchón y todavía hay Dunkelgreb lo hacemos mas intenso. En las zonas con pintura picada lo hacemos como un filtro. Donde hay una gran mancha de oxido intentamos que no quede nada. Porque en definitiva el oxido tiene que sobresalir del blanco, pero el blanco se tiene que notar.
Sobre todo esto, que sigue siendo una base, hay que hacer todo la suciedad y tierra. Volvemos a usar Oleos pero en su versión mas clásica con Sombra Tostada para suciedad y tierra mediante algunos Lavados; y un Rojo Claro que va muy bien mezclado para simular chorreadas de oxido, que en este caso son obvias y quedan bien. Un poco de Pigmento color Oxido sobre el silenciador y escape. Un poco de Negro también para simular de hollín en toda la zona; pero estos son apenas un detalle. Y lo ultimo, que no puede faltar en un vehículo de reconcomiendo que se precie de tal, es un poco de Barro. Recurrimos a un mejunje de Citadel, que nos da un efecto barro espeso y oscuro típico de la “Rasputitsa” Rusa. Pero lo aplicamos muy sutilmente, apenas unos toques y unos manchones en algunos lugares, sobre todo en las orugas y ruedas pero sin cubrir mucho.
No menos de 4 capas de pinturas en las que cada una es un trabajo en si mismo, con al menos 3 técnicas diferentes, y los retoques y detalles tradicionales para conseguir exactamente el efecto buscado desde el principio, y un resultado de despintado como corresponde y como siempre quisimos y venimos tratando de hacer hace tiempo.
Referencias
Ya dijimos que este vehículo era muy fácil de referenciar porque se fabricaron muy pocas unidades ya que los chasis de Pz38 eran mas útiles para otro tipo de conversiones. Y los pocos que se fabricaron se distribuyeron entre muy pocas unidades; en realidad solo dos. Y además están perfectamente documentadas empezando por Panzer Tracts y siguiendo por varias fuentes confiables mas, todas coinciden en que estos modelos se entregaron de la siguiente manera. Los primeros 25, los necesarios para completar una Cia. de Reconocimiento, fueron enviados el 27 de Abril de 1944 a la 2 Kp./Aufk. Abt. Grossdeutschland. Y otros 25 fueron el 1 de Septiembre de 1944, a la 1 Kp./Aufk. Abt. 3, de la 3 Panzer Division. Hay algunas fotos de estos vehículos en operación. No se puede identificar a que unidad pertenecen pero se nota que son bastante nuevos y en un clima mas o menos de verano, o en el peor de los casos de otoño, así que seguramente se trata de alguno de los entregados en esta primera tanda.
Pero ninguno de estos son los que nos interesan. No nos vamos a conformar con una referenciación tan básica y sin poder contar o especular una historia que le de mas detalle a la referenciación. Sobre lo que vamos a trabajar es una tanda de reemplazo, de las pocas que hubo en realidad, de 7 vehículos adicionales que se enviaron a la Div. Grossdeutschland en Diciembre de 1944. Lo que hace mas interesante esta idea y le da un mayor contexto es un par de extrañísimas fotos que milagrosamente encontré en Axis History Forum (la fuente de información ultima cuando se quiere ir al mas minio nivel de detalle) de estos vehículos en una situación y un contexto totalmente diferente.
La calidad es malísima pero nos sirve para confirmar que algunos de estos vehículos fueron pintados con pintura de invierno y de varios tipos. Lo que parece ser una cobertura completa en el primer caso, y un extraño aunque conocido esquema de líneas verticales en el otro. Y son vehículos bastante en buen estado, y si nos ponemos creativos podríamos suponer que son los famosos 7 reemplazos enviados a la GD en Diciembre de 1944 y puestos en servicio después de una rápida aplicación de camuflaje.
Asi que nuestro modelo, como esta pintado y maltratado, podría ser uno de los Sd.Kfz. 140/1 Aufklärungspanzer 38(t) mit 2cm KwK38 entregados en Diciembre de 1944 a la a la 2./Pz Aufk. Abt. "Gr.D.", parte orgánica de la Pz. Grenadier Division "Gr.D.", y que milagrosamente y no sin muchas penurias sobrevivió al Invierno de 1944/45 y que todavía seguía activo, aunque en muy mal estado, en Febrero de 1945, cuando esta División operaba en Prusia Oriental. El estado de esta División en Enero de 1945 esta incluido en mi Base de Datos de Organizacion y reporta que todavía tenia 16 Aufk.38 disponibles en su 2 Cia.
